Nové recepty

Eric Ripert opouští další hotelovou restauraci

Eric Ripert opouští další hotelovou restauraci

Říká Philly.com, že jeho newyorský projekt potřebuje více času

Tajuplný newyorský projekt Erica Riperta tedy vypadá, že bude velký; šéfkuchař přerušil styky s další hotelovou restaurací (první Westend Bistro v hotelu Ritz Carlton ve Washingtonu, D.C.), aby se zaměřil na svou newyorskou agendu.

Ripert dnes oznámil, že bude ukončení jeho partnerství s 10 Arts na konci roku 2012 ponechal šéfkuchaře Nathana Volze vedení restaurace ve Philadelphii Ritz-Carlton. Philly.com uvádí, že jídelnu bude řídit Miguel Hernandez, asistent ředitele pro jídlo a nápoje v hotelu Ritz-Carlton.

Ripertův projekt v New Yorku, o kterém naznačil v oznámení o odchodu Westend Bistro, bude údajně spojen s Le Bernardin, říká Philly.com. V an rozhovor pro Washington Post“Ripert však řekl:„ Le Bernardin bude vždy jen jeden. “

Mezitím Eater vrhá světlo na skutečnost, že Ripertovi zbude pouze jedna hotelová restaurace přijďte v lednu: Blue, na Kajmanských ostrovech Ritz-Carlton. Ripertovi zástupci nám říkají, že v dohledné době neopustí tuto restauraci; šéfkuchař se jednoduše rozhodl, že je čas přesunout se z restaurací Philadelphia a Washington, DC.


„Naše filmová hvězda“: Eric Ripert

& ldquo Slyšel jsem, že dnes večer vstane. Můžete ho nechat přijít? & Rdquo

Blondýnka na konci baru to říká, jako by si objednala splash nového vína na vyzkoušení. Jinými slovy, jako by to nebyl zvláštní požadavek, ale prostě podnikání jako obvykle ve Westend Bistro. V jejích třpytivých očích není ani stopy po obavách, že si barman bude myslet, že ona a její dva přátelé jsou nejméně dotěrní nebo starstruck, když požádají Erica Riperta, aby vyšel ven a pozdravil. Pozdravit & mdashthat & rsquos všechny. Dost času na to, aby slyšeli francouzský přízvuk, silný a exotický jako zahraniční filmová hvězda a rsquos. Dost času na pohled do očí ložnice, oslnivě bílého úsměvu, našpulených, jaggerových rtů.

Barman se šibalsky usmívá a odšroubuje láhev vína, zatímco si žena stoupá.

Ale vážně, říká, naklonila se přes bar a za uchem si stočila útek blonďatých vlasů. Splnilo očekávání, že jim bude umožněno ho vidět, vloženo do samotného názvu restaurace & mdashWestend Bistro od Erica Riperta? Pojďte dál: restaurace s vedlejší linkou. Více než jen pouhé místo k jídlu & mdasha vážné prohlášení, důležitý svazek. A dobře, prohledali většinu z nich: rybí hamburger a rillette a miniaturní p & acirct & eacutes en cro & ucircte a guláš z mořských plodů. Nyní se chtějí setkat s autorem.

Barman nepotřebuje přesvědčit, ale má trochu potěšení natáhnout okamžik ven, aby viděl, jak daleko jde.

Daleko. Její oči jsou velké a úpěnlivé. Prosím vás.

& ldquoDejte mi vteřinu, & rdquo, říká, ustupuje do kuchyně.

Možná je více informovaná o svých potřebách, ale on ví, že dnes večer tu není jediná, kdo tyto potřeby má. Ripert tyto potřeby vytváří. Jeho kouzlo a magnetismus spolu s jeho kulinářskými dobrotami a mdashthree hvězdami z Průvodce Michelin, čtyři z New York Times& mdashreduced jinak klopýtající Martha Stewart na dívčí flirt v národní televizi. A v loňském roce, když byla oznámena myšlenka Westend Bistro, rozechvěli mráz po zádech.

Naposledy se města zmocnilo něco podobného, ​​jako když byl Ripert ve městě naposledy, když u Watergate vládl jeho mentor, okázalý šéfkuchař Jean-Louis Palladin. Robert Wiedmaier nalepil své vlastní jméno na dveře svého nového bistra, ale pro mnoho strávníků zůstává jeho tvář záhadou. Caf & eacute du Parc má konzultujícího tříhvězdičkového michelinského kuchaře, ale kdo dokáže identifikovat Antoina Westermanna? Michel Richard je majitelem tohoto města, ale kdo kulhá při představě, že stráví pár okamžiků v jeho veselé, mikulášské přítomnosti?

Barman se houpá kolem průsmyku, kde jsou po celé ploše uspořádány pokrmy, které číšníci doručují ke stolům, a kde stojí Ripert a mluví s kuchaři. & ldquo Nevadilo by vám to? & ptá se barman rdquo.

Ripert upustí od toho, co dělá, a přestane dohlížet na přípravu malých koleček listového těsta. Mysl? Je to jako zeptat se modelky dráhy, jestli jí vadí chodit po dráze. Ví, že to je dnes kalkul, že provozovat známou restauraci není jen o dobrém servírování dobrého jídla a o tom, že musíte být multimediální, že celebrity a hlášky jsou stejně důležité jako vědět, jak omezit zásoby nebo zabalit bedra králíka. v caul fat nebo v jakémkoli jiném technickém úkolu, který dříve používal velký kuchař.

Také to, že už nebude fungovat jen jedna restaurace. Multimediální přítomnost Ripert & rsquos roky znamenala kuchařské knihy, veřejná vystoupení, hostování v televizi a provozování jeho vlajkové lodi Le Bernardin, kterou oslavoval GQ kritik restaurací Alan Richman jako & ldquothe největší restaurace v Americe. & rdquo Zatímco někteří další kuchaři vyjádřili svůj zjevný osud odštěpením satelitních operací po celé zemi, Ripert ležel poměrně nízko, hledal čas, zvětšoval svou restauraci a infrastrukturu rsquos a rozšiřoval své kulinářské poslání.

Před několika lety uzavřel licenční smlouvu s Ritz-Carlton a otevřel Blue na Grand Caymanu, na konci loňského roku následoval DC & rsquos Westend. Letos je ve Philadelphii naplánováno další bistro.

& ldquoDnes musí mít kuchaři restaurace všude, & rdquo říká. Jinými slovy, pokud chce špičkový kuchař zachovat svou pověst, musí vybudovat & mdashno, vyhrál & rsquot say & ldquoempire. & Rdquo Rozbalte příliš mnoho a kuchař riskuje zmenšení svého jména, které bylo lekcí Todda angličtiny, s jeho 13 restauracemi roztroušeno po celé zemi jako dítě a hračky v obývacím pokoji.

Barman vede z kuchyně Riperta na konec baru a ruší jako obsluha, která vede dav celebritou. Otočné hlavy. Jeho bunda šéfkuchaře a rsquos je ostrá a bílá a přitisknutá, jeho vytesané rysy pop, jeho stříbřité vlasy jsou dokonalé. Vyzařuje okouzlující nereálnost velkého politika nebo celebrity. Someliér se rozsvítí, když kolem projde Ripert. & ldquoNaše filmová hvězda! & rdquo říká.

Blondýna paprsky: & ldquoEric, takové potěšení, že vás poznávám. & Rdquo

Natáhne ruku: & ldquoPleasure. & Rdquo

Svítí, jako by na ně svítilo neviditelné reflektory. Zákazníci, kteří čekají na usazení, včetně kongresmana a jeho manželky, se otočí ke konci baru. Bílá bunda chef & rsquos je jako zrcadlo, které zachycuje měkké světlo v místnosti a láme jej, takže je jasnější a bělejší.

Muž sedící po její levici říká: & ldquoChef, Le Bernardin & mdashbest meal of my life. & Rdquo

& ldquoTyto malé věci typu croque-monsieur & mdashohhh! & rdquo

Muž sedící po jeho levé dýmce nahoru: & ldquoHej, kuchař & mdashyou byli skvělí Nejlepší kuchař!& rdquo

Fanouška drobností typu croque-monsieur uchvátila myšlenka: & ldquo Potřebujete vlastní show, kuchaři! & Rdquo

Ripert to považuje za to, jako by ho to nikdy nenapadlo, jako by celebrita byla něco nového, jako by nebyl tříhvězdičkovým michelinským kuchařem, ale horlivým kuchařským náborem. & ldquoSededay, & rdquo říká, & ldquomaybe. & rdquo

Je čas jít dál: Čeká na něj sklenice kliniky Ch & acircteau Eglise Clinet z roku 1985 s lékařem a jeho manželkou, po níž následuje společný čas se Simonem Cooperem, prezidentem a provozním ředitelem společnosti Ritz. Než ale odejde, ukloní se jako herec na závěrečné oponě a zeptá se: & ldquoJe všechno v pořádku s jídlem? & Rdquo

Když vidíte, jak Ripert pracuje v místnosti, můžete snadno zapomenout, že zde není každou noc a dokonce i většinu nocí.

Že není ten, kdo vaří.

Že mezi různými klobouky, které nosí jako síla Ripert Consulting & mdashpresident, publicista, marketingový strůjce, mluvčí celebrit & mdashthe kuchař & rsquos toque, je pravděpodobně nejméně z nich.

Westend chce, abyste si mysleli, že každá noc bude taková, jako je tato noc, kdy je možnost být zaplavena aurou jeho celebrity na dosah ruky jako velký talíř telecích tváří. Návnada a výměna restaurací šéfkuchařů celebrit: navnadí vás příslibem hvězdné síly, viděním velkého kuchaře v lesklé otevřené kuchyni. Poté se přepne & mdashslipping vaše kompetence, když & rsquore hledá brilanci a nutí vás žít místo se spolehlivostí hvězdných a rsquos podřízených.

Mnoho z těchto základen impéria je úspěšných ve smyslu vydělávání hromádek peněz. To je důvod, proč se nadále šíří jako kudzu, proč se televizní hvězdy jako Emeril a Bobby Flay a Wolfgang Puck staly ve světě restaurací značkami a mdashtheir, které mají sílu Microsoftu nebo Google. Ale kolik z těchto spinoffů stoupne nad jejich záměry, aby se staly nezapomenutelnými? Čím více času strávíte stravováním v těchto místech, tím větší je pravděpodobnost, že se poddáte podezření, že se vysoká kuchyně zhomogenizovala, a pojem kuchař jako kuchař byl nahrazen představou šéfkuchaře jako generálního ředitele.

Zářící jídelna Westend & rsquos nevypadá jako klasické bistro a jídlo vycházející z kuchyně spojuje jednoduchou rustikálnost s vybroušenou elegancí.
Fotografie Stacy Zarin-Goldberg

To je samozřejmě cynický pohled.

Ruth Reichl, memoárová redaktorka Gurmán, a bývalý New York Times kritik restaurace, jemně mě trestá: & ldquo Myslím, že tam & rsquos nepopírám, že jakmile se z kuchaře stane velký byznys, kvalita se změní. Je to cítit. A myslím, že jsme viděli jen začátek. Jak jsme viděli konsolidaci všeho ostatního, stále více řetězců bude získávat šanci na menší a osobnější vyjádření. & Rdquo

Ale korporátní, navrhuje, nemusí být synonymem kompromisu: & ldquo Mluvíte o firemním kuchaři & mdashthere & rsquos nikdo více korporátní než Daniel Boulud & rdquo šéfkuchař/restauratér, který provozuje Daniel, DB Bistro Moderne a Caf & eacute Boulud, tři z nejlepších restaurací v New York. & ldquo A kolik kuchařů v zemi je tak skvělých jako Daniel Boulud? & rdquo

Aby osvětlil způsob, jakým prvotřídní restaurace funguje a kde skutečně funguje, mdashshe vypráví příběh: Před třemi desetiletími byl legendární šéfkuchař Paul Bocuse požádán, kdo tu noc vařil ve své restauraci v Lyonu, když byl v Tokiu a kontroloval spinoff. & ldquoKdo & rsquos vaří? & rdquo odpověděl. & ldquo Stejná osoba, která vaří v mé restauraci, když jsem se objevil v Lyonu. & rdquo

& ldquoPráce na této úrovni, na úrovni Eric & rsquos, na úrovni Bocuse & rsquos, & rdquo říká Reichl, & ldquois nevařit. Je třeba zajistit, aby lidé, kteří vaří, dělali svou práci. Myslím, že to & rsquos zneklidňuje mnoho lidí. Ale je to realita moderního života. Většina našich skvělých kuchařů po celém světě chce být gazillionaires. Jak je můžete vinit?

& ldquoA přiznejme si to: To, co Eric dělá, není & rsquot přesně & lsquoempire. & rsquo On & rsquos právě začíná trochu expandovat. Tady máte toho nejkouzelnějšího a nejkrásnějšího muže na zemi. A kluci, kteří nejsou tak okouzlující nebo pohlední jako on, se vydali na otevřená místa po celé zemi nebo po celém světě a přetáhli se. A mražené potraviny a nádobí a dál a dál a dál. Mohl by neměl & rsquot. Myslím, že je to & rsquos obdivuhodné. & Rdquo

Michael Ruhlman a mdashan autor, který pracoval s Ripertem na Návrat k vaření, kniha z roku 2002, jejíž název zřejmě vyjadřuje míru, do jaké se kuchař vyvinul mimo kuchyň, a také ji považuje za obdivuhodnou.

& ldquoHe & rsquos našel způsob, jak rozšířit, aby mu to vyhovovalo, & rdquo Ruhlman říká. & ldquoMyslím si, že je tak velmi chytrý. Eric udělal to, co řada šéfkuchařů generálních ředitelů udělala, je vzít svaly, které vyvinuli, jako šéfkuchaře a mimořádnou organizační schopnost, schopnost zvládnout dlouhé hodiny, nespornou pracovní morálku a to aplikovat na obchodní stránku. Myslím, že více než většina ostatních má Eric pevné pochopení pro obě strany. & Rdquo

Obchod a umění, povrch a podstata. Dozvídám se, že s Ripertem jsou zdánlivé protiklady, ne -li zcela smířené, nějak v rozporu.

Vlastně popsaný & ldquosaucier v mém srdci bez ohledu na to, co ještě dělám, & rdquo může vášnivě mluvit o kuchařském řemesle, pak popsat Le Bernardina jako & ldquoproduct, & rdquo srovnatelný s luxusní kabelkou od jednoho z jeho oblíbených návrhářů, Louise Vuittona. Buddhista, který má v telefonu obrázek dalajlámy a miniaturní figurky Buddhy v kapse pro sílu a mír, udržuje byt na Manhattanu a rsquos Upper East Side a druhý domov v Hamptons. Je okouzlující a vypočítavý. Je volnoběh a je posedlý.

Součástí výpočtu, chytrého nasazení kouzla, bylo pozvat mě na pozorování a vytváření restaurace. & Rdquo To bylo loni v srpnu, měsíce před Westendovým otevřením. Zajímalo mě, jak Ripert, tak fanatický ohledně detailů v Le Bernardin, plánoval v nepřítomnosti provozovat restauraci.

Neříkat tomu Le Bernardin II a nazvat to bistrem & mdash byl způsob, jak snížit očekávání a osvobodit jeho a jeho tým od břemene snahy o dokonalost s každým talířem. Jeho obchodní partner, sexy a nezkrotná Maguy Le Coze, byl neústupný v tom, že se nepokusí replikovat jejich piscační palác. & ldquoMůžete & rsquot dělat Le Bernardina kdekoli jinde, & rdquo řekla. & ldquoMůžete & rsquot to udělat. Je to newyorská restaurace. & Rdquo

Pokud by však hosté DC očekávali čtyřhvězdičkový zážitek, očekávali něco velmi blízkého. A proč ne? Neformální restaurace od skvělého kuchaře by měla být ležérně brilantní.

Bylo možné provozovat opravdu dobrou restauraci pomocí mobilního telefonu, e-mailu a textové zprávy? Odeslat tým podřízených z New Yorku do DC, aby uskutečnili svou vizi, a několikrát za měsíc se vrhli, aby se ujistili, že se drží plánu?

Svůj první pohled na to, jak věci budou fungovat, na aparát, který je zaveden tak, aby fungoval, získávám při výměně e-mailů s ženou jménem Mandy Oser.

Oser je pravá ruka Ripert & rsquos s jedním z těchto eufemistických titulů přímo z korporátního světa: ředitel strategických partnerství. Dříve pracovala na Capitol Hill a dokonce i v e-mailu ukazuje divokou kompetenci někoho, kdo ví, jak věci dotáhnout do konce.

Prostřednictvím Oser jsem se dozvěděl, že Ripert zaměstnává dvě PR firmy na plný úvazek, jednu v New Yorku a jednu v Los Angeles. V DC si ponechal služby na částečný úvazek jiného.

Během měsíců, které věnuji hlášení a psaní tohoto článku, budou tři různí publicisté sledovat můj pokrok.

Řekl jsem Oserovi I & rsquomovi, který má zájem jet do New Yorku, aby zjistil, jak funguje kuchyň, aby pochopil, jak by se jeho elegantní a jemná vize dala převést do menší, neformálnější restaurace. Pokud má být Westend Bistro provozováno zásadně z Le Bernardinu, pak musím vidět Le Bernardina.

Chápu. Ale nejprve jsme s manželkou jednu noc uvedeni na stůl deseti a nejlepších v domě a mdashand oplývající ohromujícím, vícejazyčným hodem, jakýmsi velitelským výkonem, který měl ukázat obratnost, technické vybavení a představivost požadovanou od restaurace, která chce být považována za nejlepší z nejlepších. Tato služba je tak rozmazlující, že je téměř komická. Pokaždé, když si s manželkou předáváme talíře, dali jsme si nové vidličky a nože, aby bylo lepší udržet čisté a soustředěné chutě každé misky čisté a soustředěné.

Je to jedno z nejlepších jídel mého života. Je to také chytrá návnada a přepínač: Očekává se, že bude zasvěcen do mechaniky podnikání, a místo toho jsem ošetřen show.

Další den, ještě posetý jídlem a pitím, jsem dovolil vidět lanoví.

Jedno patro pod Le Bernardinem, pod fantazií privilegií a nádhery, kterou vyzařuje čtyřhvězdičková restaurace, vidím Riperta, jak sedí ve své sklepní kanceláři, části fádního komplexu mnoha menších kanceláří. Zářivky, skříně, počítače, zaměstnanci u jejich stolů a její šedá účinnost, kterou by mohla předat pro telemarketingové vybavení.

Kanceláře mi připomínají Hemingway & rsquos dictum o skvělém psaní: To & rsquos to, co isn & rsquot vyjadřuje, zviditelňuje, to počítá & rsquos hmotnost ledu pod povrchem.

Ve společnosti Ripert pracuje 140 zaměstnanců, a to buď v restauraci Le Bernardin & mdasha, jejíž hlavní jídelna má prostřednictvím společnosti Ripert Consulting kapacitu 100 mdashor. Čtyřicet z nich patří do kuchyně. Co tedy těch dalších sto dělá? Dvanáct nikdy nezvedne pánev, jejich práce je administrativní a mdashdealing se zákazníky & rsquo požadavky a stížnosti, správa restaurace & rsquos soukromý pokoj podnikání a přijímání rezervací. Tento poslední úkol je pro úspěch společnosti Le Bernardin & rsquos natolik zásadní, že dvěma zaměstnancům jsou přiděleny náhlavní soupravy, které je možné nosit po celý den, přičemž čtyři hovory přijímají, když jsou věci opravdu zaneprázdněné. V restauraci denně přijme 500 hovorů.

Pole & ldquoreservationists & rdquo volá z kóje hned vedle místnosti & ldquowar, & rdquo konferenční místnost s deskami pro suché mazání, na kterých bylo načrtnuto menu pro Westend, kde Ripert a jeho vnitřní kruh & mdash včetně jeho bývalé sous chef Michelle Lindsay a bývalého saucier Soa Davies, kteří nyní pracují pro Ripert Consulting & mdashmeet, aby hovořili o strategii a vývoji produktů.

Ripert říká, že rezervaci na plný úvazek, když mě provádí operací, jsou nutností. Chce, aby byli odděleni od jídelny s jejími nekonečnými vyrušeními. & ldquo Nemůžete spěchat na klienta, & rdquo říká. & ldquoToto je luxusní produkt. Nemůžete nechat lidi čekat. & Rdquo

Skromný detail, ale na desítkách a desítkách takových skromných detailů jsou skvělé restaurace, říká Ruth Reichl, která Le Bernardin nazývá & ldquothe nejlepším místem, kde jsem se kdy setkal & mdashall.

Vděčí Ripertovi za to, že přemýšlel nad kuchyní, že pochopil, že restaurace je druh divadla: & ldquo Nemůžete prorazit čtvrtou zeď. Musíte to udržet naživo. To musí být magie. Skutečný luxus v dnešním světě je definován jako něco, co lze za peníze koupit. Skutečný luxus se stal zážitkem. A právě to je to, co si restaurace na této úrovni klade za cíl dát & mdashsomething to & rsquos za cenu. A Le Bernardin to dělá. A jeden důvod, proč to dělá, jeden důvod, proč to dokáže, je to, že je to velmi disciplinovaný & mdasha, že se to nezměnilo po všem, co mu přišlo do cesty, po úspěchu. Díky skvělé restauraci opravdu hledáte dokonalost na všech úrovních. Není to jen dobré jídlo a dobré víno. Co dělat, když někdo u stolu omdlí? Co dělat, když dvě celebrity chtějí stejný stůl? Všechny tyto věci byly promyšleny a každý & rsquos byl provrtán. & Rdquo

Disciplína a řád jsou evidentní v jasně vymezené hierarchii.

Během jídel pro zaměstnance jedí someliér a generální ředitel a hlavní ředitel jedou nahoře v podkroví, zatímco obsluha a běžci jedí dole v kavárně. To samé platí pro personál kuchyně: kuchař de sous a kuchaři nahoře, vaří dole. Výhody jsou nápadné a mdashcarrots mají povzbudit poddané k tvrdé práci a stoupání po firemních a kulinářských žebříčcích.

Ripert projevuje lehký dotek, když obchází kuchyň, ochutnává omáčky a svírá rohlíky, aby zjistil, zda chutnají čerstvé.

& ldquoAko to jde Houpá se u stanice talířů, kopá plastovou lžičku do různých zásob podle chuti, pak další do omáček. & ldquoMohu si dát kousek kalamáru? & rdquo zeptá se jednoho z kuchařů a vezme si v hlavě vzorek misky, která se ještě musí sestavit na talíř. V jeho tónu ani stopa po domněnce, že jeho potřeba měla být očekávána - mdashfar z kuchyňské balistiky TV & rsquos Gordona Ramsaye, klišé a výstižného obrazu mučeného génia, které si mnozí stále spojují se skvělým kuchařem. Ripert banters s myčkou ve španělštině & mdash & ldquoHey, cu & aacutentos a & ntildeos aqui? & rdquo Kolik let tady?

Zdá se, že si nevšiml, že mladší zaměstnanci vypadají, že jsou v jeho přítomnosti zkamenělí. Nebo že právě tím, že je tady, se změnila nálada kuchyně a zmizel ruch lidí, kteří si uvědomili, že sledují.

Ve skutečnosti jsou sledováni, i když zde nejsou. Cestou z kuchyně do obchodních kanceláří jsem v rohu nástěnné a mdasha kamery zahlédl malé zařízení, jedno z 24, které bylo rozmístěno po celou dobu operace. Kamery vybavené kazetovými magnetofony pro přehrávání fungují 24 hodin denně a monitorují práci ranní posádky, která přichází připravit jídlo, a posádky pozdě v noci, která zavírá restauraci.

Ripert popisuje kamery jako prostředek kontroly kvality, nikoli sledování. Když konzultuje na Kajmanech, DC nebo Philadelphii, říká, že dokáže rozbít obrazovku rozdělenou do 24 různých polí, z nichž každá zobrazuje, co se děje v Le Bernardin. O několik týdnů dříve dokázal na konci noci chytit busboye, který při škrábání házel dezertní talíře do koše. Voal & agrave!& mdashfired.

Konzistence je podle něj jediným způsobem, jak si můžete udržet své standardy z roku na rok, z měsíce na měsíc, ze dne na den, z hodiny na hodinu.

Nevyřčeno je, že práce na kontrole kvality připadala na samotného šéfkuchaře, který nikdy neopouštěl budovu.

Kritici poznamenali evoluci kuchyně Le Bernardin & rsquos od doby, kdy Ripert převzal kontrolu nad kuchyní v roce 1994, po náhlé smrti bratra Maguy Le Coze a rsquos, Gilberta Le Coze. Ačkoli nominálně francouzský, vaření nyní zahrnuje příchutě Indie, Karibiku, Jižní Ameriky a Pacifiku. Co vedlo k přechodu ze staré francouzské restaurace na restauraci s více globálním vlivem?

Řada teorií: příchod Alaina Ducasse, Thomas Keller & rsquos Per Se, míst, která kladou důraz na inovaci a výjimečnou čerstvost přísad. Také vznik nové kultury stolování a mdashyounger, dobrodružnější, snadněji vyčerpaný. Zatlačili na Riperta. A on odpověděl.

Ripert je upřímný a položil základy operace jako politický agent, který sdílí své poziční dokumenty jako způsob získávání bodů za svou vizi. Klientela restaurace a rsquos, přestože ji zbožňovala, stárla. & ldquo Lidé, kteří poprvé přišli do Le Bernardin, & rdquo říká, & ldquothey přišli, když jim bylo čtyřicet a padesát. Nyní to & rsquos o 20 let později oni & rsquore v jejich šedesátých a sedmdesátých letech. & Rdquo

Nebyl & rsquot ve prospěch radikální změny, pro změnu pro změnu & rsquos kvůli. Restaurace musela zůstat věrná své filozofii, čistotě záměrů na talíři. Ale rozhodnutí dát soudu mladšímu publiku bylo záměrné.

Jeho rozhodnutí pilotovat nový kurz se podle něj ukázalo jako správné: & ldquo Náš dnešní produkt je mladý produkt. Pokud chcete zůstat v podnikání a zůstat relevantní, musíte zůstat mladí. Rád bych nás přirovnal k Herm & egraves a mdashkind nadčasové kvality. Ale také s velkou energií a dynamikou. A jediný způsob, jak toho dosáhnout, je, pokud máte skvělý systém, skvělou strukturu. & Rdquo

& ldquoSystem & rdquo a & ldquostructure & rdquo jsou velká Ripertova slova, která se vyvolávají mnohem častěji než & ldquosaut & eacute & rdquo a & ldquosimmer. & rdquo Kuchyně pro Riperta je dokonalým systémem.

V Le Bernardin je kuchyň tak efektivním a regulovaným mechanismem, že nemusí být kolem 24/7. Aby dodržoval standardy a prosazoval kázeň, spoléhá se na své důvěryhodné poradce, možná ne víc než na Erica Gestela, který funguje jako jakýsi náčelník štábu. Martinik narozený Gestel pracoval s Ripertem u Jamina v Paříži, pod Jo & eumll Robuchon. Utvrdilo to jejich pouto, aby vydrželi slavně urážlivého mistra kuchaře. To bylo před více než 20 lety, kdy spolupracovali v Le Bernardin posledních 15 let. Ripert nazývá mírně postavené, velkolepé Gestel & ldquoCoco, & rdquo a kamkoli Ripert cestuje, Gestel není daleko za & mdasha stínovým kuchařem, doppelgem a aumlngerem.

Ripert a já jsme ho našli v průsmyku, uprostřed oběda. Ch & de chos de Chos, který dohlíží na oběd, on a rsquos & ldquohelping & rdquo Chris Muller, Ripert & rsquos. Gestel volá pokyny, zrychluje pokrmy a zkráceně hraje roli, kterou si většina lidí spojuje s Ripertem. Gestel velí autoritě: & ldquo V kuchyni vědí, že vím, co chce. & Rdquo

Le Bernardin, říká Gestel, byl & ldquototically odlišný & rdquo restaurant, když jeho šéf převzal.

Usmívá se. & ldquo Když jsem dorazil, byli tam jen dva sous kuchaři. & rdquo

Pro srovnání: Michel Richard & rsquos Citronelle spolupracuje s jedním sous chef Le Bernardin jich má dnes pět. Na každé kuchyňské stanici, od zásob přes saláty až po omáčky, pracuje více zaměstnanců stejnou prací, tím lépe je zajištěna kontinuita a konzistence. Ripert připisuje Wolfgangu Puckovi, muži, kterého téměř nezná, že mu dal důležitou lekci: & ldquoHe & rsquos na mě má úžasný vliv, aniž by o tom věděl. Inspirace. Skutečnost, že dokáže duplikovat a udržovat kvalitu, znamená, že má skvělou strukturu. & Rdquo

Pro Riperta jde lekce firemní hierarchie o toto: & ldquo Pro všechny důležité zaměstnance musíte mít zálohu. & Rdquo

Rozptýlil ho bzučení v kapse. Vytáhne telefon z riflí a začne psát textové zprávy z přízemí, čímž mu připomene, že je čas na jeho další schůzku, schůzku, na které bude diskutovat o podnikání se svými finančními poradci.

& ldquo Pokud máte zálohu pro všechny, & rdquo Ripert říká, & ldquoyou nikdy nemusíte říkat, & lsquo Ztratil jsem svého kuchaře. Co teď budu dělat? & Rsquo & rdquo

Mít připravenou náhradu pro každého klíčového hráče, která má uklidnit generálního ředitele, je účinný psychologický nástroj. Jak si každý sportovec v týmu se silnou lavičkou uvědomuje, žádný startér se nikdy nemůže cítit příliš spokojeně, když ví, že trenér si myslí, že sub je stejně dobrý ve stejné práci.

& ldquo Co Eric udělal, je, že postavil tuto velmi složitou strukturu, & rdquo říká Gestel, který se ujal mé prohlídky kuchyně, když se šéf scházel. To, co má, kromě jasně artikulované vize kuchyně, je & ldquoan úžasná schopnost dát správnou osobu na správné místo. Eric je ve své vizi mnohem flexibilnější než ostatní evropští kuchaři. & Rdquo

Oser, se svým pozadím Hill, řídí věci administrativně. Soa Davies, bývalá le Bernardinová omáčka se studiovým uměním a marketingem z New York University, dává část své kreativity dohlížet na vývoj receptů.

Pak je tu Michelle Lindsay, bývalá šéfkuchařka Le Bernardin, která je hlavním konzultantem projektu Westend. Lindsay, blonďatá a špičatá, nevypadá jako zatvrzelá veterinářka v restauraci, vypadá jako studentka třetího ročníku umění. Ale ona vyzařuje konkurenční oheň elitního sportovce v kuchyni. Svou roli v DC přirovnává k sítku na jemné pletivo pro chinois a mdasha, které používají velké kuchyně k výrobě hladkých a elegantních polévek.

Oficiálně je její úkolem udržovat kontakt s kuchyní ve Westendu, s VIP, sledovat a reagovat na stížnosti. Její úkolem je také hlídat Leo Marina, bývalého šéfkuchaře Le Bernardina, kterého instaloval jako šéfkuchař ve Westendu Ripert. Marino má autoritu nad svým ručně vybraným týmem asistentů. Ale Lindsay má autoritu nad Marinem.

& ldquoLeo, & rdquo Gestel vysvětluje objasněním organizační hierarchie pro restauraci a & ldquoexecuje pokrmy, které vytváří. & rdquo Pětkrát až šestkrát denně, když není v DC, zavolá, aby zkontrolovala kuchyň DC a podala zprávu ujistěte se, že funguje tak, jak Ripert chce.

A nádobí, které Lindsay vytváří? Kdo je kontroluje a upravuje?

Ty jsou testovány a znovu testovány v New Yorku. To platí i pro všechny recepty, které se dostanou do nabídky v Le Bernardin. Lindsay spolupracuje s Daviesem a připravuje pokrmy, které si myslí, že se Ripertovi budou líbit, které vyjadřují styl domu & mdashin v případě Westend Bistro, jakési elegantní rustikality. Ripert ochutnává pokrmy, s nimiž přicházejí, nabízí komentáře, v některých případech navrhuje nové směry k vyzkoušení. Některá jídla procházejí. Mnozí selhávají. V tu chvíli se Lindsay a Davies vrátí na rýsovací prkno. A proces začíná znovu.

Říkám Gestelu, že to zní téměř korporátně, testování produktů, pečlivé velení. Usmívá se. V Le Bernardin je to kompliment.

Westend je ještě několik měsíců od spuštění DC, což není o moc víc než plán na desce pro suché mazání, když letím do Grand Caymanu, abych viděl restauraci Blue Ripert & rsquos. Byla to první v jeho licenční dohodě s Ritzem, který dominuje scraggly krajině jako kolos, nesourodá přítomnost v izolované části země. Pobývá v hotelu a pořádá karibský útěk S Ericem Ripertem, prvním festivalem jídla na ostrově a rsquos.

Sotva s manželkou vykročíme celnicí do spalující noci, pak na zadním sedadle najdeme mercedesem řízený mercedes čekající s lahvemi vody a chlazenými ručníky s vůní citrónu, aby nás oživili. V našem apartmá na pobřeží byl ponechán třípatrový talíř se sladkostmi, ovocem a sendviči. Natasha, jedna z několika zaměstnanců Ritzu, kteří se o nás starali, dobrovolně tiskla jakékoli oděvy, které mohly být pomačkané z letu.

Je těžké si stěžovat & mdasha suite s výhledem na Karibik, tečkovanou službu & mdashbut, ale já se začínám cítit provinile uprostřed toho všeho, mít podezření, že jsem povinen sledovat scénář někoho jiného & rsquos navrhnout. Když jsme se rozhodli opustit festival jídla a slavnostní zahájení večeře ve prospěch večeře v Blue, s manželkou jsme se dostali na půli cesty do restaurace, když narazíme na Riperta. Omylem? Začínám přemýšlet o kamerách v Le Bernardin.

Zavádí nás dolů ke stolu na drink. Mluvíme o vaření, festivalu, astrologii (& ldquoMercury už není v retrográdním, & rdquo nám říká). Nakonec, když si nechal v kuchyni dost času na přípravu, nechal nás sedět na večeři.

Jídlo je v pořádku, s řadou vynikajících okamžiků, včetně vznešeného pokrmu z krevet moquecas, omáčka na kokosové bázi. Dokonalé to & rsquos ne. To znamená, že Le Bernardin to & rsquos ne. Vaření si klade za cíl vynikající a často najde svou značku. Když mi to ale chybí, mnohem více si uvědomuji rozdíl mezi velmi dobrým a skvělým.

Kuchyně, i když byla upozorněna určeným jedlíkem, se nedokáže vyhnout několika výpadkům, včetně nepříjemného zpoždění 25 minut mezi chody. I & rsquom přímo zodpovědný za nejslavnější zánik.

Požádal jsem o vepřový bůček, což by nemělo být neobvyklé přání, kromě toho, že vepřový bůček není volbou v degustačním menu, což mi bylo objednáno. Náš číšník byl zpočátku zneklidněn mojí odchodovou knihou, ale zotavil se hladce a vynahradil si obličejový uh-oh fusillade superlativů & mdash & ldquowonderful, & rdquo & ldquogreat & rdquo & mdashfor the vepřový bůček.

Není to ani rsquos. Je to vařené. Tam, kde by mělo být maso podmanivé a tučná vrchní vrstva pevná a křupavá, je & rsquos tvrdá a suchá, téměř jako trhaná, která & rsquos byla vytažena z dušení.

Ripert se rychle omlouvá, když se druhý den ráno sejdeme v konferenční místnosti hotelu, kde se připravuje na ukázku vaření. & ldquoWe f & mdashed up, & rdquo said.

Je to jako jeden z těch drtivých potřesení rukou, při kterých vaše prsty kulhají a nemohou získat nákup. Nevím, jak reagovat.

Co začíná nehoda vepřového břicha, začíná, je & ldquochallenge & rdquo z provozu restaurace na dálku.

Tak upřímně, tak nečekaně. Ale on tam nekončí. Toto přijetí osobní odpovědnosti posouvá ještě o krok dále. Nebojte se, říká, & ldquo zahrnout to do vašeho díla. & Rdquo

Richard Brower, který velí kuchyni v Blue, přijde a omluví se o několik minut později.

V tomto okamžiku se můj mozek převine zpět. Přemýšlím o útržku papíru poblíž jeho telefonu, na který jsem jednoho dne narazil v Le Bernardin, když byl na schůzce nahoře a já jsem chatoval s Oserem & mdashexhortations mediálního kouče, kterého najal, aby udržel svého klienta ve zprávě:

Je to váš rozhovor / vlastnictví

Odpověď místo odpovědi

Nejprve závěr / zdůrazněte pozitivní

Nevěděli byste to? On & rsquod dosáhl všech tří.

Té noci, po podvečerním máčení v Karibiku, doprovázený kubánským doutníkem dlouhým jako kuželová svíčka, se vrací zpět na Blue, ve svých šéfkuchařích a bílých šatech, za večeři za 600 $ a osobu, kterou pořádá pro deset restaurací a rsquos nejcennější zákazníci. Moje žena a já jsme byli na poslední chvíli pozváni zdarma.

Zvedli jsme se, když jsme v nejlepším oblečení, parfémovaní a pečlivě upravení, nemůžeme být více mimo ostatní páry, investiční bankéře a jejich manželky, jejichž majetek je stejně nápadný jako jejich manželé a rsquo. Diskuse kolem stolu, provizorní uspořádání ve vzdáleném rohu kuchyně, se týká pátých domů, toskánských vil, pětihvězdičkových peruánských letovisek.

Jídlo je velkolepé. Devět kurzů a mdashprepared 11 kuchařů, včetně Ripert, Brower, Davies a Gestel & mdash pro 12 lidí. Ryby a mořské plody jsou bezchybně čerstvé, podmanivé, vína vynikající. Nabídka rozbaluje fantazií a překvapením. Triumfální výkon.

Kromě toho, že slouží pouze ke zdůraznění nástrah expanze: Dokonalost je na dosah, pokud je Ripert na dosah.

Ve Westendu ho vzduch tajemství a celebrity, který navštěvuje Riperta v jídelně, nenásleduje zpět do kuchyně. Kuchyně je místem práce, působení pod tlakem. Bohové jsou tíživí.

Přejít z Westendovy jídelny do kuchyně, jak to dělá nyní, vinoucí se zbožňujícím davem v baru, znamená jít z pódia, zářícího magií a možností, do zákulisí, kde pobíhá jeho armáda jevištních rukou.

Ripert strhává kukuřičný koláč z talíře plný chutí a chutí, chutná, přikývne. Z trouby právě vyšel tác s listovým těstem pro cornichony, jehož dno se snadno zvedne.

& ldquoOdhoďte je. & rdquo Oni & rsquore vyhodili do koše.

Ochutnává šlehané brambory, které se hodí k telecím líčkům: & ldquoPotřebuje více brambor. & Rdquo Včera večer, jak říká, vyzkoušel pokrm a domníval se, že porce je příliš malá.

Jeho oko padne na tuňáka carpaccio a leskne se. & ldquoPříliš mastné, & rdquo řekne kuchaři. Vezme talíř a nakloní ho, olivový olej stéká z okraje. & ldquoPodívejte se na to. & rdquo

Kozí sýr je & ldquorunny, & rdquo hamburgery jsou špatně tvarované a telecí tváře jsou znakem pokračujícího komunikačního problému. Personál kuchyně změnil dodavatele, Lindsay mu říká: & ldquoTo & rsquos velké ne-ne. & Rdquo

Dovolila, že je to skvělý produkt a dobrý nápad, ale o to nejde. Je to jeho princip. Žádné odchylky. V opačném případě, jak má společnost Ripert Consulting zajistit pořádek a konzistenci?

Problém, říká Lindsay, je v tom, že takové věci, tykající se ze skriptu, & ldquohappens každý druhý den. & Rdquo

Úkolem Lindsay & rsquos je hlídat kuchyň, obvykle za to odpovídá kuchař. Ale není kuchařem. & ldquo, musím být extra diplomatická, & rdquo, říká. & ldquoAle stále musím dělat svou práci. Pokud vidím něco špatně, řeknu to. & Rdquo

Něco špatně, právě teď, zahrnuje dezerty. Borůvkový ševec vychází nedbale, jeho kapky bobulové omáčky vypadají spíše jako kuličky než rafinované kousky. Vzhledem k přesnosti předkrmů a předkrmů je účinek skličující, jako kdyby sladkosti pocházely z jiné kuchyně. Ripert říká Lindsay, & ldquoMusíme mluvit s Michaelem & rdquo & mdash Le Bernardin kuchař Michael Laiskonis & mdash & ldquotomorrow na telefonu. & Rdquo

Lindsay nabízí & ldquorevisit fotografie & rdquo & mdashpictures o tom, jak by mělo každé jídlo vypadat & mdash s personálem pečiva.

Ptám se Riperta, jak je ten problém špatný.

& ldquoJe & rsquos dost špatné na to, aby je přepracoval, & rdquo říká, & ldquobut není tak špatné, aby je zastavil. & rdquo

Zírali na dva špatně popravené dezerty, které měly být poslány do jídelny, Ripert a mdashhi zakopali do svých návrhářských džín a vytáhli dvě malé ikony. V jedné kapse, Ganeshe. V druhém Buddha.

& ldquo Před patnácti lety byste to nevydrželi. Byl jsem bláznivý případ. Házení talířů na chlapce. & Rdquo

Stiskne Ganéša, zmáčkne Buddhu, dojde k rozhodnutí. Stáhne stranou Marina: & ldquoTomorrow Let & rsquos see the production of that. Zapište si to, všechno & mdash od začátku. & Rdquo

Nechal Marina sdílet druhou část tohoto rozhodnutí s kuchyňským personálem. To & rsquos Marino & rsquos kuchyně, a Ripert & mdash má na paměti, že je důležité delegovat a dát lidem prostor pro práci Ale oznámení & mdash & ldquo Od této chvíle šéfkuchař Ripert chce, abychom přenesli dezerty na přední stranu průsmyku. Dobře? Šiřte slovo & rdquo & mdashonly slouží k posílení toho, čí show to opravdu je.

Zdá se, že Marino to také posiluje. & ldquoNevím nic o Buddhovi, & rdquo říká. & ldquo Vím, že ve svém životě potřebuji více zenu. & rdquo

Pro všechny tyto problémy s jídlem Ripert říká, že není znepokojen: & ldquo Kuchyně je moje nejmenší starost. & Rdquo

Považuji to za výraz důvěry v jeho tým, jeho víru v kvalitu jídla, které on a jeho svěřenci testovali a znovu testovali v kuchyni v New Yorku. Ale je to také přiznání úzkosti z mnoha vnějších, nekontrolovatelných faktorů, které restauraci způsobí nebo rozbijí.

Poté přichází první recenze restaurace a rsquos ze studentských novin Univerzity George Washingtona. Je to negativní: restaurace, která nesplňuje standardy ritz-carlton. Popisuje večeři, kterou studentský kritik jedl se třemi dalšími dva týdny po premiéře, a naráží na často opakované výtky ohledně konzervatismu v nabídce a rsquos, které se objevilo na místních online diskusních fórech o jídle.

Kritici restaurací, říká Ripert, mají strukturu, mají etiku, mají znalosti. Tato recenze se naopak cítí bezdůvodně, jako útok. Před deseti lety by to dnes odmítl, protože by to musel uznat, protože i když to nerespektuje, i když to shledává & ldquoirrational, & rdquo a i když studentské noviny GW mají omezené publikum, recenze je k prohledávání na webu vedle jiných publikací.

Přimělo ho to přemýšlet o obtížnosti pokusu vnutit pořádek něčemu, co se neustále mění. A hlavně se to snaží dělat na dálku. & ldquoMluvíme o produktu, který není stabilní. . . produkt, který je velmi obtížné spravovat. & rdquo

V naději, že zvládneme vnímání produktu Účastní se řada spisovatelů jídla Washington & rsquos. Nejsem ani jeden z nich, i když se Ripert, jak jsem se později dozvěděl, rozhodl sloužit kromě pečeného kuřete také pistole, rustikální polévku zahuštěnou pestem. Při konverzaci předchozí noci jsem zmínil, že by se to hodilo k jeho myšlence na uvolněný zimní oběd. & ldquoKontroloval vás, když to představil, & rdquo mi říká kolega.

Než odejdou, spisovatelé jsou pozváni, aby pózovali s Ripertem, s čímž někteří souhlasí. Poslali domů se svými obrázky, které jsou vklouznuty do rámečků na perníčky.

Oběd je snahou upevnit spojení. Méně zjevné je, že je to šance shromáždit informace o účastnících, a tím lépe sledovat jejich práci a návštěvy restaurace v budoucnu. Nakonec zjišťuji, že zaměstnanci Westendu sestavili dokumentaci o každém, kdo přišel na oběd.

Později odpoledne, poté, co námluvy médií skončily a zaměstnanci začali připravovat jídelnu na večeři, se s Ripertem znovu setkáváme v restauraci. Na stole mezi námi sedí láhev perlivé vody. Zaměstnanci přicházejí a odcházejí, zapalují svíčky a skládají ubrousky. Nikdo se nezabývá každým jeho slovem a činem. Mohl to být téměř kdokoli, kdo seděl v této budce. Téměř.

Jeden z publicistů založených na DC se houpá u stolu. Ripert vtipkuje o tom, kolik času jsem s ním strávil. Tři různá města, čtyři měsíce, několik rozhovorů. Kamkoli jdu, říká, jde. Žertuje. Ale on & rsquos ne. První větší recenze teprve dorazí. Odhalím pod vnějším klidem a šarmem poznámku úzkosti?

Má však kontrolu nad tím, co jím. Mísa pistole, polévka, která byla vytvořena na můj návrh, je přivolána ke stolu. Je to příležitost znovu promluvit o jeho cíli.

V Le Bernardin říká: & ldquow, cokoli, co jde na talíř, by mělo ryby pozvednout. & Rdquo Ve Westendu je filozofie jiná, jednodušší: & ldquoJídlo by mělo být mírně uklidňující, s lehce sexy prvkem. & Rdquo It & rsquos rozdíl, říká, mezi Armani a Armani Jeans.

The pistou je variací pokrmu, který je již v nabídce, kuřecí polévka s artyčokovým rukolovým pestem. Polévka má vykouzlit babičku u plotny, která měla v neděli odpoledne odejít na rodinnou večeři. Přidání pesta z artyčoku a rukoly je, jak říká, & ldquothe sexy element. Babička nebyla sexy. & Rdquo

Vzývání babičky, nedělních večeří, omáčky Mother & rsquos je druh marketingu, který nemá znít jako marketing.

Westend není první restaurací, která podnítila tento druh přitažlivosti, a vyhrála & rsquot bude poslední. V kultuře je touha po něčem autentickém a skutečném, reakce proti zaplavení řetězců a jednorázového zboží. Restaurace & mdash s nostalgickými talíři a paměťovými talíři & mdashare vybavené tak, aby poskytovaly tyto zážitky lépe než jiné podniky.

Ale co & rsquos homespun o úhledné restauraci uvnitř Ritz-Carlton, navržené elitní architektonickou firmou a chlubící se licenční smlouvou s kuchařem, který žije čtyři hodiny daleko?

A záleží nakonec na tom, jestli je to homepun?

Záleží dokonce na tom, zda je vaření a mdash, někdy příliš hladké a dezinfikované, jako ty vyčištěné, digitalizované záznamy surových a silných klasik a mdashis často vynikající?

Protože to, co Westend prodává, není jen jídlo, nebo představa o jídle. Jedná se o prodej výrobku, značky. & Rsquos prodává Ripert.

Ripert se za to neomlouvá. Slova & mdash & ldquoproduct, & rdquo & ldquobrand & rdquo & mdashdon & rsquot se u něj registrují jako negativa. Myslím, že kdo by měl být puristou v kuchyni, měl by být puristou i v kanceláři a zasedací místnosti, a také mdashamem, který to stále nechápe. I po čtyřech měsících a třech městech a několika rozhovorech.

V naději, že mě přiměje vidět, nakreslí poslední analogii. Další návrhář, tentokrát Prada.

& ldquoJe to geniální společnost, & rdquo říká. Geniální marketing. Geniální pozice na trhu. & ldquoLidé, kteří si koupí produkt, budou úhlední, sexy a moderní & mdash, když je realita většina z nich je jim šedesát, většina je ošklivých. & rdquo

Prada podle něj nabízí & ldquoaccess. & Rdquo Přístup ke stavu. Přístup ke zkratce, která znamená postoj, způsob života.

A nejsou to jen módní návrháři, kteří nabízejí tento druh přístupu. Společnosti vyrábějící luxusní automobily dělají totéž & mdashMercedes, BMW, Porsche. Všichni prodávají více než vozidla, která prodávají jméno, image.

Restaurace nyní podle něj dělá módní průmysl a společnosti vyrábějící luxusní automobily. Jídlo, víno, služby a mdashthey ​​& rsquore the product. Design, hudba, PR & mdashthey ​​& rsquore obal. Více než kdy jindy na určité úrovni musí být produkt a obal synchronizovány.

Za pár hodin generální ředitel Ripert pošle šéfkuchaře Riperta, aby hrál Riperta jako celebritní mluvčí. A zbožňující davy si budou blýskat na jeho třpytivou přítomnost stejně jistě jako na rillette a p & acirct & eacute en cro & ucircte, telecí tváře a rybí hamburger. Všichni se dobře pobaví.

Je snadné být rád ve Westendu. Během všech prvních očekávaných výpadků se z něj stala pozoruhodně konzistentní restaurace. Je to úspěšné. Je to dobrý obchod.

Je to také úhledné a trochu neosobní, méně výrazem vášně a víry, můžete & rsquot pomoci cítit, než vypočítat a studovat. Snadno se líbí, ale stejně jako jakýkoli jiný zbožní produkt, který je třeba milovat.

Tento článek se objevuje ve Washingtonském vydání z května 2008. Chcete -li zobrazit další články v tomto čísle, klikněte sem.


Život a dědictví michelinského francouzského šéfkuchaře Joëla Robuchona

Jeden z nejznámějších hlasů naší doby ve světě francouzské kuchyně byl dnes umlčen, když šéfkuchař Joël Robuchon zemřel na rakovinu ve věku 73 let.

Robuchonovo restaurační dědictví zasáhlo tři kontinenty s předsunutými základnami od Montrealu po Tokio a naprostá plodná povaha jeho impéria získala šéfkuchaři dosud nejvíce udělených michelinských hvězd. Jeho příspěvky do kulinářského světa mu v roce 1990 přinesly titul „šéfkuchař století“ z průvodce Gault et Millau.

Joël Robuchon zemřel 6. srpna 2018 a zanechal za sebou kulinářské dědictví. (Foto Arnold Jerocki/Getty. [+] Obrázky)

Nenapodobitelný kuchař se narodil 7. dubna 1945 v Poitiers. "Nic nepřimělo syna tohoto zedníka odejít se všemi těmi tituly a odměnami," píše se v biografii na Robuchonově webu, kde se uvádí, že kuchař také zvažoval roli v semináři, než se rozhodl vstoupit do kulinářské krajiny. Robuchon, který se prosadil v řadách systému tradiční francouzské kuchařské brigády, začínal jako učeň, poté jako společník, než převzal kuchyně v hotelích Concorde Lafayette a Nikko. V roce 1981 otevřel svou první restauraci s názvem Jamin, která pracovala na vytvoření své „moderní“ kuchyně. "'' Kuchaři musí vařit tak, jak dnes žijeme. Hodně z toho, co bylo vydáváno za nouvelle, bylo prostě dekorativní vaření kuchařů bez odborného vzdělání, “řekl deníku The New York Times v roce 1983.„ Chci být známý tím, že je kuchyně méně těžká, ale ne nutně méně bohatý. Používáme máslo, používáme smetanu, ale husté, těžké omáčky již nezapadají do současného životního stylu ani chuti. ''

V roce 1994 otevřel svou jmenovkovou restauraci Joël Robuchon na pařížské Avenue Raymond Poincaré, která bude brzy uznána jako jeden z největších světových gastronomických chrámů. Ustoupil a cestoval do Japonska a Španělska, což ho ovlivnilo k otevření konceptů „L’Atelier de Joël Robuchon“, založených na řemeslné dílně - pultové restauraci s kuchařem, kde se hosté mohli ponořit do zážitku z kuchyně.

Robuchonova jídla byla rafinovaná a přesná, s uměním mimo dosah mnoha domácích kuchařů - v rodinné kuchyni však také povzbudil lásku k francouzské kuchyni. Ačkoli mnoho amerických strávníků možná zažilo Robuchonovo jídlo v Las Vegas nebo New Yorku, mnozí se s jeho prací možná poprvé setkali díky jeho kuchařským knihám a televiznímu vystoupení. "Správná výživa vyžaduje určitou rovnováhu mezi každým jídlem a od jednoho k druhému," napsal Robuchon ve své kuchařce The Complete Robuchon. "Abychom byli zdraví, a kromě toho, že jsme zaujati jedinečným potěšením z jídla, musíme všichni najít způsoby, jak změnit to, co jíme ... Jídlo doma skládající se ze tří nebo čtyř částí možná v dnešní době není normou, ale je eminentně civilizované a opravdu není tak těžké toho dosáhnout. “

Snad největší vzpomínky Robuchona budou žít v myslích mnoha kuchařů, které ovlivnil po celém světě, a to buď prostřednictvím školení a práce ve svých restauracích, nebo pouze díky své naprosté přítomnosti na kulinářské scéně.

"Šokován a velmi smutný ze ztráty mého mentora Joela Robuchona." Nejpřísnější, nejpřesnější, nejnáročnější a nejnadanější král všech kuchařů. RIP Monsieur Robuchon, “napsal šéfkuchař Le Bernadin Eric Ripert na Twitteru poté, co si vyslechl zprávu o Robuchonově smrti. Ripert byl kuchařem v Robuchon’s Jamin, což je zkušenost, o které napsal ve své knize 32 žloutků.

"Naučil jsem se hodně o obětavosti a načasování, ale také o Robuchonově úrovni jemnosti a snaze o dokonalost," řekl mi v rozhovoru o třech mentorech, kteří se změnili, soutěžící špičkového šéfkuchaře Marcel Vigneron, který pracoval v Robuchonově The Mansion v Las Vegas. jeho kariéra. "Provedení bylo úžasné: každý recept byl až na gram." Všechno bylo třeba udělat určitým způsobem, tvarem nebo formou - od žádného z receptů se nedalo odchýlit ... Pracujete pro kuchaře století, takže když vám dá recept, posloucháte a děláte to, protože to jídlo nezlepšíš - už je perfektní. “


Tanec na stolech

Paní Le Coze tvrdí, že během těch pařížských dnů byla úplně jiná - chodila do nočních klubů, tancovala na stolech a banketech. Její životní styl by ohromil zaměstnance dnešního Le Bernardin, řekla. "Tohle je Maguy, kterého neznáš."

V srpnu, když se restaurace a zbytek Paříže zavřely, odjela do Saint-Tropez, zatímco její bratr šel domů do Bretaně. Oblékla se do kovbojských bot a krátkých šortek. "To byla moje licence jeden měsíc v roce, abych se zbláznil," řekla. "Ale když jsem se v září vrátil do Paříže a zákazník mi řekl:" Viděli jsme vás v Saint-Tropez, "řekl jsem:" Ne, musíte se mýlit. "Když jsem zpátky v Paříži, jsem provozuji restauraci a jsem jiný. “

Nakonec se svým bratrem přestěhovali Le Bernardina na větší prostor poblíž Arc de Triomphe a získali dvě michelinské hvězdy. Přesto byla paní Le Coze fascinována myšlenkou restaurace v New Yorku, kterou v 70. letech dvakrát navštívila. "Pro mě to byla vize, duchovní věc, pokud v ty věci věříš," řekla.

Na začátku 80. let každý z 10 přátel slíbil investovat 100 000 dolarů do malé restaurace nedaleko budovy Lipstick v Midtownu. Čtyři nakonec vycouvali. Dva roky poté, ona a její bratr dostali nabídku od pojišťovny Equitable na otevření mnohem velkolepějšího podniku na 51. ulici západně od Avenue of the Americas, tehdy považovaného za rizikovou oblast pro restauraci.

Jakmile byly plány dokončeny, Le Bernardin vzrostl za méně než šest měsíců. Tento čin byl umožněn „přesčasy, přesčasy a další přesčasy“, řekla její přítelkyně Gail George, manželka zesnulého Philipa George, která navrhla interiér.

Restaurace byla otevřena v lednu 1986 a o rok později Le Cozes prodal svého pařížského sourozence šéfkuchaři Guy Savoyovi. O tři měsíce později obdržel Le Bernardin v New Yorku od The Times čtyřhvězdičkovou recenzi, kterou si udržel i po smrti jejího bratra v roce 1994.

Pan Le Coze zemřel v sanitce na infarkt, který utrpěl při cvičení ve zdravotním klubu. Bylo mu 49.

Přimět paní Le Cozeovou, aby o něm mluvila, je obtížné přimět ji, aby vyjádřila své pocity po jeho smrti, je nemožné. Přátelé říkají, že se ze šoku nikdy úplně nevzpamatovala.

Vzpomínala, smutnější než naštvaná: „Poté, co Gilbert zemřel, se každá další restaurace snažila vzít nám lidi. Říkali: ‚Není tu dlouho.‘ “Nikdo neodešel a za pana Riperta, který převzal funkci kuchaře a o několik let později se stal jejím obchodním partnerem, se restauraci dařilo.

Od roku 1994 do doby, než si paní Le Cozeová před dvěma lety vymalovala svůj newyorský byt, byly zde vystaveny pouze fotografie jejího bratra.

"Ona a Gilbert byli jako jedna osoba," řekla paní George. "Maguy na něj vždycky byla nervózní, zbožňovala ho, jako bych nikdy neviděl, že by někdo zbožňoval mladšího bratra." Žádný z Maguyových přátel tehdy nevydržel dlouho. Dokud se měla s Gilbertem navzájem, nepotřebovali nikoho jiného. Poskytla majetek manželky, aniž by byla manželkou. “


O Ericovi Ripertovi

Eric Ripert je vděčný za své brzké vystavení dvěma kuchyním - té Antibes ve Francii, kde se narodil, a Andorry, malé země kousek za hranicemi Španělska, kam se přestěhoval jako malé dítě. Jeho rodina v mladém Ripertovi vzbudila vlastní vášeň pro jídlo a ve věku 15 let odešel z domova do kulinářské školy v Perpignanu. V 17 letech se přestěhoval do Paříže a vařil v legendárním L Eric Ripert je vděčný za své rané působení ve dvou kuchyních - v Antibes ve Francii, kde se narodil, a v Andorře, malé zemi kousek za hranicemi Španělska, kde přestěhoval se jako malé dítě. Jeho rodina v mladém Ripertovi vzbudila vlastní vášeň pro jídlo a ve věku 15 let odešel z domova do kulinářské školy v Perpignanu. V 17 se přestěhoval do Paříže a vařil na legendárním La Tour D’Argent, než zaujal místo u Michelinského tříhvězdičkového Jamina. Po splnění vojenské služby se Ripert vrátil k Jaminovi pod Joelem Robuchonem, aby sloužil jako kuchař poissonier.

V roce 1989 využil Ripert příležitost pracovat pod Jean-Louisem Palladinem jako sous-chef v Jean Louis v hotelu Watergate ve Washingtonu, DC Ripert se v roce 1991 přestěhoval do New Yorku, krátce pracoval jako sous-kuchař Davida Bouleyho před Maguyem a Gilbertem Leem. Coze ho přijal jako kuchaře pro Le Bernardin. Ripert se od té doby pevně etabloval jako jeden z největších kuchařů v New Yorku - a ve světě -.

V roce 1995, ve věku pouhých 29 let, získal Ripert čtyřhvězdičkové hodnocení od The New York Times. O deset let později a počtvrté za sebou si Le Bernardin znovu vysloužil nejvyšší hodnocení The New York Times se čtyřmi hvězdami a stal se jedinou restaurací, která si po tak dlouhou dobu udržela tento vynikající status, aniž by kdy shodila hvězdu.

V roce 1997 označil GQ Le Bernardin za nejlepší restauraci v Americe a v roce 2007 časopis Le Bernardin za jeden ze „Sedmi potravinových chrámů světa“. V roce 2005 New York Magazine prohlásil Le Bernardin za restauraci č. 1 ve městě a udělil jí 5 hvězdiček v inauguračním vydání hodnocení restaurace - pozici, kterou si drží dodnes. Také v roce 2005 Bon Appétit prohlásil Ripertovu humrovou pošírovanou máslem s estragonem a šampaňským za „jídlo roku“.

Le Bernardin nadále získává všeobecné uznání kritiky za své jídlo a služby. Průvodce Michelin, který debutoval v New Yorku v roce 2005, ocenil šéfkuchaře Riperta a Le Bernardina nejvyšším hodnocením 3 tři hvězdičky v letech 2005, 2006, 2007 a 2008.Průvodce Zagat uznává restauraci jako „nejlepší jídlo“ v New Yorku za posledních osm po sobě jdoucích let. V roce 1998 nadace Jamese Bearda pojmenovala Le Bernardin „Vynikající restaurace roku“ a Eric Ripert „Nejlepší kuchař v New Yorku“. V roce 1999 získala restaurace ocenění „Vynikající služba“ od Beard Foundation a v roce 2003 nadace Foundation pojmenovala Ripert „Vynikající kuchař ve Spojených státech“. V roce 2009 získal Ripert hodnost Chevallier ve francouzské Čestné legii.

Ripert sloužil jako hostující porotce (a „oblíbený fanoušek“) v Bravo's Top Chef po dvě sezóny a objevil se na Pozdní show s Davidem Lettermanem, The Charlie Rose Show, The Ellen DeGeneres Show, TODAY, Live with Regis and Kelly a Show Marthy Stewartové. Na podzim roku 2008 vydal Ripert On The Line with Artisan, svoji druhou knihu u vydavatele. Ripert bude hrát ve svém vlastním televizním seriálu AVEC ERIC, který bude vysílat ve veřejnoprávní televizi v září 2009.

Ripert je předsedou rady City Harvest’s Food Council, která pracuje na setkání nejlepších newyorských kuchařů a restauratérů za účelem získávání finančních prostředků a zvýšení kvality a množství darů potravin potřebným v New Yorku. Když není v kuchyni, Ripert si užívá dobrou tequilu a klid. Žije na Upper East Side a Sag Harbor se svou ženou a malým synem. více


Avec Eric: Eric Ripert

Inside the World of Le Bernardin, "od Eric Ripert a Christine Muhlke, je nejzábavnější kniha, kterou jste kdy četli o restauraci, kterou milujete.
Chaoticky organizovaný a zdánlivě náhodný výběr tématu ze stránky na stránku, je plný intimnějších detailů ze zákulisí, než jaké kdy o sobě sdílela jakákoli velká restaurace.
„On the Line“ je samozřejmě samo-propagační. Oslavuje Le Bernardin za změnu „jak Američané jedli ryby“ - oprávněně neskromná chlouba z místa postaveného na zavádějící skromné ​​mantře „skvělé ryby, připravené jednoduše“.
Kniha je však také zastíněna tragédií minulosti - smrtí původního šéfkuchaře Gilberta Le Coze v roce 1994 ve věku 48 let - a hlodavým pocitem, jak nejistá je dnes celá nádherná společnost.
Gilbertova sestra Maguy Le Coze, která s ním v roce 1986 založila Le Bernardin, ji vlastní se skvělým kuchařem Ripertem. Jejich klidné správcovství a samotná restaurace vypadaly stejně trvalé jako manhattanské břidlice.
Ripert a Muhlke ale pohřbili své vedení - „tajemství“, odhalené na straně 11 a později zopakované, že „nájemní smlouva na Le Bernardin vyprší v roce 2011“. Ripert doufá, že „úspěšně znovu vyjednává“, ale nic nezaručuje.
V tomto světle zní opakované popisy špatných instalatérských prací a příliš malé kuchyně jako předehra k nejistým jednáním s pronajímatelem Equitable. A celou knihu lze číst jako svědectví o slávě, která byla, pokud přijde konec.
„On the Line“ je sama o sobě zvláštní ryba, plná postranních panelů a políček faktů, jaké se běžně nacházejí v obchodních brožovaných výtiscích. Ripert a Muhlke museli potlačit editory, kteří chtěli konvenční přístup - tedy stejný, který uspává čtenáře dalších knih napsaných kuchaři.
Jako většina restauračních tomes, „On the Line“ obsahuje recepty, které nemůžete replikovat doma. Pokud vaše progresivní marinované fluke kvarteto nevyjde jako Le Bernardin, nejste Ripert nebo Chris Muller, jeho kuchař.
Ale největší potěšení spočívá v tuně demystifikujících drobností o místě se třemi hvězdami Michelin, čtyřmi hvězdami New York Times a nejlepším hodnocením potravin Zagat Survey - ocenění, která pro jednou skutečně něco znamenají.
Ve spíži je sklad Heinzova octa, Huntova rajčatová pasta a Libbyho kysané zelí. Muller nevydrží upovídané kuchyňské dělníky a „zejména dlouhé vlasy ho přivádějí k šílenství“.
Pak je tu denní rozvrh od Fernanda Uruchimy, od 6:30 do 17:00, pro kontrolu dodávek a sledování mnoha nepostradatelných úkolů („10:17 - doplňuje seznam úkolů:„ Žádní živí mořští ježci. Zkontrolujte chobotnice! “ ")
Ekvádorská urugima je jedním z úžasně multikulturních týmů. Muller, který je tam od roku 1993, pochází z Wisconsinu a cukrář Michael Laiskonis pochází z Detroitu. Ale setkáváme se také s Martinem narozeným výkonným šéfkuchařem Ericem Gestelem, omáčkou Vincenta Robinsona z Barbadosu, maitre d'Ben Chekroun narozeným v Maroku a ředitelem vína v Rakousku Aldem Sohmem.
Ale nejstrašidelnější fotografie je Maguy a Gilbert Le Coze - určitě nejkrásnější sourozenci, kteří kdy migrovali z Paříže do New Yorku - sdílení veslice v Central Parku.
Je to připomínka smrtelnosti, které nemůžete pomoci ve vztahu k velké instituci, kterou vytvořili. Ať žije Le Bernardin.
zdroj: newyorkpost

Eric Ripert podepisuje pomocí PBS Avec Eric

Eric Ripert, mezinárodně uznávaný šéfkuchař restaurace Le Bernardin v New Yorku a častý host porotce Bravova „Top Chef“, si poprvé zahraje ve svém vlastním televizním seriálu s názvem „Avec Eric“, který na národní úrovni debutuje na podzim na PBS. .

Ripert a Le Bernardin obdrželi řadu ocenění a získali nejvyšší možná hodnocení od New York Times, Michelin Guide a Zagat.

Na podzim je naplánováno deset dílů seriálu „Avec Eric“ distribuovaného společností American Publication Television.

Eric Ripert byl vychován ve Francii a vařit se naučil v mladém věku od své babičky. Když byl mladý, jeho rodina se přestěhovala do Andorry. Později se vrátil do Francie a navštěvoval kulinářskou školu v Perpignanu. V roce 1982 se přestěhoval do Paříže, kde pracoval dva roky v La Tour d'Argent, slavné restauraci staré více než 400 let. Ripert dále pracoval u Jamina a brzy byl povýšen na asistenta kuchaře de Partie. V roce 1985 Ripert odešel, aby splnil vojenskou službu, po které se vrátil k Jaminu jako kuchař Poissonier.

V roce 1989 se přestěhoval do USA a byl najat jako sous chef v restauraci Jean Louis hotelu Watergate. Zůstal dva roky, než se v roce 1991 přestěhoval do New Yorku, aby pracoval pro Davida Bouleyho. Zůstal jen několik měsíců, než mu byla nabídnuta práce v Le Bernardin. V roce 1994 se Ripert stal šéfkuchařem Le Bernardina poté, co Gilbert Le Coze nečekaně zemřel na infarkt. Následující rok získal Ripert čtyřhvězdičkové hodnocení od New York Times a v roce 1996 se stal spoluvlastníkem. V Michelin Guide NYC 2006 byla Ripertova Le Bernardin jednou ze čtyř restaurací v New Yorku, které byly uděleny maximálně 3 hvězdičky Michelin za vynikající kvalitu kuchyně.

Pokud jeho jméno není známé, můžete si ho pamatovat z jeho vystoupení na "Top Chef". Byl také hostem „No Reservations“ Anthonyho Bourdaina, kde oba pracovali na kuchařské linii na Anthonyho starém pracovišti v Les Halles.


Eric Ripert opouští další hotelovou restauraci - recepty

Až bude napsána definitivní historie jídelní scény v New Yorku, Le Bernardin bude mít kapitolu sám pro sebe. Ikona Maguy Le Coze a Erica Riperta baví městské hybatele a třepačky již více než 20 let a její popularita zůstává nezměněna.

Jakmile vstoupíte dovnitř, obklopí vás vřelé objetí. Oběd je zaneprázdněn těmi, kteří vědí, co chtějí, a důvěřují tomuto dobře naolejovanému stroji, aby jej doručil včas. Přijďte na večeři pro malátnější záležitost. Nabídka je rozdělena do nadpisů „Téměř syrové“, „Sotva se dotýká“ a „Lehce vařené“, ale nenechte se zmást, tyto položky poháněné produkty mají značnou hloubku. Restaurace s mořskými plody nemají žádný úkryt, pokud jde o vaření ryb nebo korýšů, a tato kuchyně se vždy trefí do černého-ať už jde o pytlačení halibuta, opékání monkfish, pečení pruhovaného basa nebo spalování tuňáka.

Zatímco mořské plody zůstávají Ripertovou vášní, jeho vegetariánské degustační menu dělá vlny s pokrmy jako himálajská smrž, jarní hrášek a fava fazole nebo teplé artyčokové panaché se zeleninovým rizotem a vinaigrettem z černého lanýže Périgord. Nabídněte tuto pomazánku na kokosovou pěnu s hoblinami karamelizovaného ananasu.

  • Ó Tři hvězdy MICHELIN: Výjimečná kuchyně, která stojí za zvláštní cestu!
  • Ó Extrémně pohodlná restaurace, jedno z našich nejkrásnějších míst
Závazek k udržitelné gastronomii
Iniciativy

Slouží 99% udržitelných a divokých ryb mezi Maine a Severní Karolínou
Většinou z jednodenních lodí určených partnerům pro záchranu potravin
Městská sklizeň.


Pocta Bourdainovi a#8211 portugalskému dušenému masu

Jako spolupracovník Amazonu vydělávám na kvalifikovaných nákupech.

In On The Table Ep. 1, Anthony Bordain a jeho blízký přítel Eric Ripert vaří tento guláš z mořských plodů, zatímco Bourdin mluví velmi otevřeně o svém životě a práci.

Anthony Bourdain byl významnou součástí života mnoha z nás. Jeho odchod byl jako ztráta přítele, spolucestujícího. Miloval Vietnam ze stejných důvodů, jako já miluji Vietnam. Také pochopil, že jedním z nejlepších způsobů, jak se spojit s lidmi a jejich kulturou, je jídlo. Na otázku, kde by chtěl sníst své poslední jídlo, odpověděl: špičková sushi restaurace v Tokiu. Perfektní.

Eric Ripert během videa komentuje „… není tak přesný jako já“, takže jsem v tomto duchu provedl několik drobných úprav receptu uvedeného na YouTube. Ty byly obecně způsobeny dostupností přísad. V tomto receptu zůstávají čtyři klíčové věci, které odlišují Bourdain’s Portuguese Seafood Stew od bezpočtu dalších verzí: kmín, chilli, použití červeného vína místo bílého a samozřejmě chobotnice.

Oblíbená věta: Bourdain se charakterizoval jako „rudý nátěr na dálnici televize“. V kontextu levných hotelů v Asii zamořených komáry mi ten odkaz dával smysl.

Po jeho smrti bylo vyrobeno tolik pohybujících se poct k Anthonymu Bourdainovi. Pocta Andersona Coopera je pro mě jednou z nejmocnějších:


Šéfkuchař Eric Ripert po nalezení těla Anthonyho Bourdaina: „Modlím se, aby byl v míru“

Byl to jeden z nejbližších přátel Anthony Bourdain & rsquos, který ho v pátek ráno našel nereagovat ve svém hotelovém pokoji.

& Eacuteric Ripert, známý šéfkuchař, jehož vlajková loď v newyorské restauraci Le Bernardin má tři michelinské hvězdy, poctil Bourdaina po jeho smrti sebevraždou ve věku 61 let.

& ldquoAnthony byl můj nejlepší přítel, & rdquo twitteroval Ripert v pátek a dodal, & ldquoAn výjimečná lidská bytost, tak inspirativní a velkorysá. Jeden z velkých vypravěčů, kteří toho propojili tolik. Modlím se, aby měl z hloubi mého srdce mír. Moje modlitby za lásku a amp jsou také s jeho rodinou, přáteli a blízkými. & Rdquo

Anthony byl můj nejlepší přítel. Výjimečný člověk, tak inspirativní a velkorysý. Jeden z velkých vypravěčů, kteří toho propojili tolik. Modlím se, aby měl z hloubi mého srdce mír. Moje modlitby za lásku a amp jsou také s jeho rodinou, přáteli a blízkými. pic.twitter.com/LbIeZK14ia

& mdash Eric Ripert (@ericripert) 8. června 2018

Ripert se čas od času objeví na Bourdain & rsquos CNN travel series & ldquoParts Unknown, a rdquo v jedné epizodě ochutná řadu jemných sýrů ve francouzském Marseille a Bourdain se poté vydá na piknik na venkov, doplněný lahodným francouzským vínem.

Francouzský šéfkuchař se také několikrát objevil na přehlídce pozdních autorů a foodie & rsquos & ldquoNo Reservations & rdquo.

CNN, která potvrdila smrt Bourdaina a rsquose, nyní stojí před obtížným rozhodnutím, co dělat s jeho hitovou show & ldquoParts Unknown. & Rdquo Kanál v pátek oznámil, že na počest zesnulé hvězdy bude celý víkend probíhat série poct. další epizoda & ldquoParts Unknown & rdquo se bude vysílat v neděli podle plánu se zvláštním úvodem od Andersona Coopera.

Bourdain byl na úkolu pro & ldquoParts Unknown & rdquo, když byl nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji v Paříži.

& ldquo Jeho láska k velkému dobrodružství, novým přátelům, dobrému jídlu a pití a pozoruhodným příběhům světa z něj udělala jedinečného vypravěče, & rdquo uvedla síť ve svém prohlášení. & ldquo Jeho talent nás nepřestal udivovat a bude nám velmi chybět. & rdquo

Video: Eric Ripert o svém přátelství s Anthonym Bourdainem

Po Bourdainovi zůstala jeho jedenáctiletá dcera Ariane. Chodil s italskou herečkou Asia Argento, která svůj smutek sdílela v pátečním prohlášení. & ldquoByla to moje láska, moje skála, můj ochránce. Jsem mimo zdrceni, & rdquo řekla herečka.

Související příběhy z TheWrap:

Chris Cuomo radí svému bratrovi kvůli obviněním: ' Jsem rodina na prvním místě, práce na druhém místě a#x27

Demi Lovato říká ɼompassion ' is key when helps an addict: Tough love ' přiměl mě jednat více '

Game Changers: Lou Diamond Phillips o tom, jak ' La Bamba ' ' prokázal, že příběh zaměřený na Latinx by mohl být kasovní úspěch '

Princ William a princ Harry reagují na ' neúspěchy ' za princeznou Dianou a#x27s neslavným 1995 rozhovorem BBC

Hugh Grant odhaluje, že mu Drew Barrymore poslal po zatčení v roce 1995 dopis o podpoře - ještě než se vůbec setkali

Ghosn dostane 6 milionů dolarů, protože případ Nissan-Mitsubishi selže

AMSTERDAM (Reuters) -Bývalý výkonný ředitel automobilky Carlos Ghosn utrpěl ve čtvrtek neúspěch, když mu nizozemský soud nařídil vrátit 5 milionů eur (6,1 milionu dolarů) mzdám společnostem Nissan a Mitsubishi v případě, který přivedl. Případ, jedna ze série právních bitev zahrnujících jednu z nejznámějších osobností automobilového průmyslu, se točí kolem nizozemského registrovaného společného podniku Nissan-Mitsubishi BV (NMBV), kde byl Ghosn v roce 2019 odvolán jako předseda. soud v Amsterdamu se postavil na stranu automobilových společností s tím, že Ghosn neměl se společným podnikem platnou pracovní smlouvu, protože chyběl požadovaný souhlas správních rad Nissan a Mitsubishi.

Hailey Baldwin brání svou lásku k nošení tenisek s bikinami: 'That 's My Vibe '

Model a tvář nové kampaně Levi 's 501 Originals nechápe, proč si někteří lidé myslí, že je divné nosit tenisky s plavkami

InzerátPři cestování umístěte tašku na zrcátko auta

Brilantní úklid aut hackuje místní prodejce, kteří si přejí, abyste nevěděli

Překvapivý důvod, proč princezna Beatrice a dítě#x27s získají královský titul

Je teprve devátá v pořadí na britský trůn, ale princezna Beatrice, která nedávno oznámila, že ji a jejího manžela Edoarda Mapelliho Mozziho očekávají, přesto získá titul pro její podzimní příchod.

Khloé Kardashian a#x27s Dobré americké plavky jí pomohly cítit se a#x27 Pohodlné a#x27 houpací bikiny

Značka Khloé Kardashian 's Good American uvádí na trh nové styly plavek, vyrobené z inovativního materiálu přizpůsobujícího velikost, který se posouvá s běžným kolísáním hmotnosti

Floridští potápěči se setkávají s kolosálním „neobvykle kulatým“ býčím žralokem

Průvodce floridským freedivingem zachytil obrázky ukazující býčího žraloka tak mohutného a „neobvykle kulatého“, že převyšoval ostatní žraloky a potápěče, kteří měli dost odvahy plavat v jeho společnosti.

Královna Alžběta je po svém posledním rozhovoru údajně „nevýrazná“ s princem Harrym

Vyrůstat v královské rodině přirovnal k „životu v zoo“.

Lady Gaga říká, že producent, který ji znásilnil, ji shodil 'pgrgnant na rohu ' poté, co ji na měsíce zamkl ve studiu

Pětačtyřicetiletý zpěvák hovořil o znásilnění v 19 letech v princích Harrym a Oprah Winfreyových a Apple TV+ dokumentárních sériích „Me You Can 't See“.

Vakcína prince Williama má královské fanoušky horké, obtěžované a zesílené blahopřání Kate Middleton

Je tu horko, tak vyhrňte všechny rukávy! Princ William už ano, a za to jsme my - a Twitter - vděční. Vévoda z Cambridge obdržel první dávku vakcíny proti Covid-19 ve čtvrtek 20. května a oficiálním vévodovi a vévodkyni […] sdělil snímek této významné příležitosti.

Bývalý úředník DOJ varuje Trumpa: ' Toto je dopis hovořící o době vězení '

Bývalý úřadující generální prokurátor Neal Katyal říká, že bývalý prezident a jeho dva dospělí synové čelí vážné právní hrozbě.

Vypadá to, že konečně známe Marvelova dalšího významného padoucha, který nahradí Thanose

Zastavte mě, pokud jste to už slyšeli, ale říká se, že další televizní show Marvel od Disney+ MCU bude obsahovat alespoň jedno masivní cameo. To by mělo odpovídat kurzu pro jakýkoli film nebo televizní seriál Marvel. Jediným způsobem, jak spojit tyto projekty dohromady, je mít v každé ...

Po 20 letech urážek Kwame Brown prokázal, že pomstě se nejlépe hodí planoucí horko

Bývalý celkový výběr č. 1 v draftu NBA byl roky zesměšňován jako krach. Tento týden v hodinách chvástání na YouTube nastavil rekord přímo v rozhovoru s Kwame Brownem s Kobe Bryantem během jeho působení v Lakers v roce 2006. Fotografie: Andrew D Bernstein/NBAE/Getty Images Před JaMarcusem Russellem NFL byl Kwame Brown NBA . Stejně jako bývalý rozehrávač Raiders byl Brown nejlepším výběrem draftu, jehož množství fyzických darů ho označilo za typ transformačního hráče, který přijde jen jednou za generaci. Ale na rozdíl od Russella, který byl nejprve hvězdou na univerzitě s LSU, měl Brown na sebe toto břemeno, když byl ještě teenager. Brown se zapsal do historie jako první hráč NBA, který se dostal na 1. místo hned po střední škole, když se v roce 2001 ozval Washington Wizards Michaela Jordana. A pokud by nešel dolů jako velký síň slávy, vázaný v podobě dalších přímých zápasů- ze školních hráčů jako Kobe Bryant nebo Kevin Garnett, no, Brown si myslel, že je přinejmenším stejně skvělý jako Jermaine O'Neal nebo kolega McDonald's All-American Tyson Chandler. Když se Brown ukázal být ani jednou z těchto věcí, stal se snadným krmivem pro clickbait „all-time draft busts“, inspirace pro tento ur-Stephen A Smith rant, argument pro navrácení věkové hranice NBA a pointu pro tisíc basketbalové podcasty-dokonce i bezpečné hostované prostory, jako je Showtime's All The Smoke. V nedávné epizodě reformovaní drsní kluci NBA Matt Barnes a Stephen Jackson si sedli s Gilbertem Arenasem, klaunským předchůdcem Steph Currym, který se stal hostitelem podcastů. Když byl dotázán na jeho čas s Washington Wizards, Arenas kroužil zpět do svých čtyř sezón s Brownem. A přestože se Arenas snažil propagovat Browna jako potenciálního nejlepšího hráče číslo 1, který měl tu smůlu, že začal svou kariéru ve stejném týmu, který se Jordan rozhodl ukončit, Arenas neodolal a nazval Browna „mužským dítětem“ a „show“ poníka “, zatímco si třel, jak se zmocnil primátu na Čarodějích v poslední ráně na Brownovu důvěru. Barnes a Jackson se celou dobu chichotali. Ale Brown to na uvítanou neměl.Brown vyfoukl vodní dýmku ze svého domu s akčními figurkami v jeho podobě a klíčem k nějakému městu v pozadí, odešel na YouTube a vyložil na trojici více než hodinu. 39letý Jackson po celou dobu účinně označoval Jacksona za falešného gangstera, který se stal falešným bojovníkem za sociální spravedlnost, Barnes za tragické mulat a Arenas za strýčka Toma, který vyprávění o poprsí zvěčnil tím, že byl mizerným spoluhráčem z Čarodějů. Brown dále doporučil podcastu, aby se pokusil diskutovat o větších problémech, místo aby prohodil svou kariéru. Barnes a Jackson se tedy samozřejmě zdvojnásobili. Na ESPN's The Jump předstíral Barnes překvapení. "Chápu, odkud pochází," řekl. "Je to tak trochu vtip, který přichází do ligy, a není schopen dostát tomuto potenciálu č. 1." Pokud chcete být na někoho naštvaní, zlobte se na MJ, že si vybral vás č. 1. “ Na Instagramu se Jackson nekajal. "Celá tvoje kariéra byla špína, celý tvůj život je špína a není moje práce, abych na tebe nalil další špínu," řekl a přesto mu přál "nic než úspěch". V době psaní Brownových odpovědí na jejich reakce uplynuly více než čtyři hodiny a ve skutečnosti se zdá, že říkají: „Pokud si nemůžete vzít teplo, nepojmenujte svůj podcast All The Smoke“. Stačí se divit: Kde byl ten chlap po celou dobu? Dokonce i poté, co vstoupil na scénu z Glynn Academy v Georgii, by Brown zůstal ostražitý vůči basketbalovým médiím, které stále hodují na všechny věci Jordan - a oprávněně. Užili jsme si Jordana, který odmítl Brownovy ruce jako příliš malé na jeho 7 stopový rám a udělali jsme z něj jídlo, které údajně při cvičení redukovalo Browna na slzy - a přitom jsme jemně odložili část o Jordanově hlášeném používání homofobních nadávek jako špendlíkových kostí v lososový filet. Brown se pokusil opravit záznam, když pracoval jako analytik na pokrytí draftu 2017 na SI.com a řekl: „Michael mě nikdy nerozplakal.“ Ale replika přišla příliš pozdě a nebyla dostatečně hlasitá na to, aby prořízla hlučné a radostné kritiky jako Skip Bayless a Stephen A Smith - kterého Brown, kterého už 20 let neúcty pohltilo, vyzval k „vzájemnému boji“. Internet však vyrovnal hrací pole a Brown konečně rád zvýší hlasitost. Když se nevracel ke svým zavedeným a přijatým mediálním kritikům, rozmotával zajímavé nápady, jako je dopad aktivismu LeBrona Jamese na méně oslavované hráče („představte si toho chlapíka, který má smlouvu na 10 dní a potřebuje každý kousek těchto peněz ... nesouhlas s LeBronem ... “) nebo související problémy s navigací ve zdravotnictví po skončení kariéry NBA - což je výrazný bod, který se ztratil při přestřelce mezi ním, Barnesem, Jacksonem a Arenasem. Znovu: Kde byl ten chlap po celou dobu? A co z něj dělá tak pohodlný boxovací pytel? Nakonec je těžké říci, že Brown byl úplná busta. JaMarcus Russell se prošel NFL a po třech letech byl bez práce. Brown visel kolem NBA 13 sezón. Začal téměř polovinu svých 625 her v kariéře a v průměru 22 minut během základní části. Byl vyměněn třikrát a vydělal více než 63 milionů dolarů v kariérním výdělku. Pro dítě, které bylo produktem rozbité rodiny, která překonala bezdomovectví, které se živilo bezplatnými poledními programy, nosilo ručníky, které si nemohlo dovolit boty dostatečně velké na nohy a které pocházelo z města který získal místo hanby jako místo vraždy Ahmauda Arberyho, Brown vypadá spíše jako skvělý americký úspěch, než jako jiný titulkový příspěvek k prezentaci všech dob poprsí. (Brownovi nemůžete říct, že jeho život jednou nebude film ...) Ani Lenny Cooke-fenomén, který byl v jednom okamžiku nejlépe hodnocenou vyhlídkou ve středoškolské kohortě, která zahrnovala Jamese, Carmela Anthonyho, Dwyane Wadeho a Amar'e Stoudemire-musí trpět ušklíbajícími se obručovými hlavami, které otřásají jeho pádem podobným Ikarovi. Tam, kde je Cooke vnímán jako sympatická postava, Brown kreslí jen hněv. Možná by bylo všechno jinak, kdyby, stejně jako Cooke, neudělal NBA vůbec. Vyjměte z rovnice jedničku a Brown vylepšuje drtivou většinu vysokých a ztuhlých předních center, kteří před ním stáli. Nemůže si pomoci, pokud ho Čarodějové měli rádi víc než Tyson Chandler (celkově druhý), Pau Gasol (třetí) nebo Tony Parker (28.). A co víc, nevypadalo to, jako by se Brown po nějaké hře pokoušel přepsat pokřivené populární vyprávění o něm. Když si pro něj Barnes a Jackson přišli, myslel na své vlastní záležitosti. Nyní vám neříkám nic, co Brown neříká sám. A ne všechny jeho protiútoky byly v mezích. Kromě n-bomb a dalších výbušných urážek se jeho meandrující chvástání nezdržuje ani nadávkami, ani ležérní misogynií. Ale pokud tomu můžete čelit, budete milovat, když si v roce 2006 vezme částečný kredit za Kobeho 81bodovou hru. Brown, více než funkční hráč „špinavé práce“, pevně věří, že Kobe by tato čísla nemohl zveřejnit kdyby Brown nebyl jeho týmový kolega, který nastavoval tvrdé obrazovky. Hovězí hovězí maso v médiích je desetník, Barnes, Jackson a Arenas-podněcovatelé až do konce-jsou trvalými hvězdami, pokud jde o míchání hrnce. Ale úvěr je na místě: Brown byl spící obr, který měl být vyburcován už dávno. A teď, když má konečně naši plnou pozornost, doufejme, že neplyne dalších 20 let, než tento Brobdingnagianský vypravěč pravd tolik přemýšlí o tom, že zase ztichne.

A & quot; Vysoce umístěný zdroj & & quot; tvrdí princezna Beatrice 's Odhalení těhotenství bylo & quot; Total Dig & & quot; v Sussexes

Warriors ' Steph Curry jmenován finalistou NBA MVP v této sezóně

Steph Curry, Nikola Jokic a Joel Embiid jsou finalisty letošního ročníku NBA MVP.

V Disney Worldu jsem pracoval 2 roky. Zde je 10 věcí, které bych si přál, aby turisté přestali vyhazovat peníze.

Návštěva Disney Worldu není levná, ale podle bývalého zaměstnance a vášnivého fanouška nejsou nutné další náklady, jako je parkování a luxusní resorty.

CJ McCollum nazývá LeBrona Jamese „hercem roku“ za nadměrný prodej faulu

Strážce Trail Blazers nenakupuje to, co LeBron James prodával v turnajové hře Lakers-Warriors play-in.


Podívejte se na video: The Untold Truth Of Anthony Bourdains Friend Eric Ripert (Leden 2022).